| Helenleo | Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:10 | Сообщение # 1 |
 Парфюмерный гуру
Группа: Администраторы
Сообщений: 2606
Статус: Offline
| Ashoka Neela Vermeire Creations
Ashoka Neela Vermeire Creations - это аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе ароматов древесные фужерные. Это новый аромат, Ashoka выпущен в 2013. Парфюмер: Bertrand Duchaufour. Композиция аромата включает ноты: Лист инжира, кожа, белый лотос, розовый лотос, мимоза, инжировое дерево, Османтус, роза, Водяной гиацинт, Ветивер, Стиракс, Ладан, Сандаловое дерево, Мирро, Тонка бобы и Нулу бальзам.
Финалист первой ежегодной премии Art & Olfaction Awards 
Цена 1130 руб за 5 мл
Свободно 45 из 60 мл
|
| |
|
|
| Helenleo | Дата: Четверг, 12.06.2014, 04:57 | Сообщение # 2 |
|
Парфюмерный гуру
Группа: Администраторы
Сообщений: 2606
Статус: Offline
| Ashoka by Neela Vermeire Creations, Interview
от: Serguey Borisov
Возвращаясь из миланской выставки Esxence и выкладывая ароматные сокровища на рабочий стол флакон за флаконом, пробирку за отливантом, всегда испытываешь два чувства. Первое – начинаешь чахнуть Кощеем от богатств, другое – не знаешь, с чего начать рассказ. Пожалуй, начнем хронологически. Первым делом я поднялся к стенду Нилы Вермейр, чей брэнд Neela Vermeire Creations многие (и я среди них) считают одним из лучших открытий последних лет.
Она рассказала мне, что флаконы, показанные во Флоренции (простые и гладкие), она полностью забраковала и решила обратиться к признанному гуру дизайна – Пьеру Динану. Пьер Динан (Pierre Dinand) и Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour) – беспроигрышная комбинация.
Новые флаконы стали колоннами о двадцати четырех ребрах, в поперечном сечении отражая логотип дома Neela Vermeire Paris, которая заимствовала его с индийского флага и усовершенствовала – её логотип-дхармачакра состоит из обращенных к центру стилизованных Эйфелевых башен, если вы раньше этого не замечали.
Такое сочетание символов Индии и Франции не случайно – родившись в Калькутте, Нила проживает в Париже. Можно сказать, что весь брэнд Neela Vermeire Creations – это сочетание Индии и Франции. У дхармачакры логотипа (она же колесо Сансары, или колесо Ашоки) гораздо больше общего с новым ароматом Ashoka (читайте статью Елены Кнежевич с конкретикой и полным списком нот).
Так, царь Ашока Великий из династии Мауриев, приняв в 3 веке до н.э. буддизм, повелел заложить в Сарнатхе (ныне пригород Варанаси) грандиозный храмовый комплекс – и тем самым увековечить место первой проповеди Будды, место, где Будда сделал первый поворот Колеса Учения. На само место указывает Столп Ашоки, с капителью в виде четырех львов и колесом дхармачакры-Ашоки – смотрите флаг и герб Индии для примера! Изучая подробности капители, можно увидеть и еще один акцент, которого нет на гербе: четыре гербовых льва и абака с колесом опираются на цветок лотоса в полном расцвете, символ источника жизни. И именно лотос был одной из необходимых нот в парфюмерном брифе.
Собственно, на выставке Нила подтверждала принятое ею решение – какой аромат из двух вариантов выбрать. В двух лабораторных флаконах от 15 марта 2013 года было две версии, под номерами 108 и 110. Она познакомила меня с обеими.
Сто восьмая версия – выбор самого Бертрана, более мужественная, зеленая и жесткая, со стартом, подходящим молодому Ашоке, жестокому охотнику, императору и завоевателю Ашоке. Сто десятая, выбор самой Нилы – тот вариант, который выйдет на рынок в сентябре, более лактонный и гладкий, это Ашока мягкосердечный и сострадающий, узревший своими глазами разрушения и смертельную жатву, которые сопровождали завоевание соседней империи Калинга (ныне Орисса). Вид разрухи, сотен тысяч жертв и жалких пленных военной победы победили сердце Ашоки – завоевав соседнюю империю, Ашока сам был завоеван любовью и сострадением – и он решил посвятить свое правление распространению буддизма, стремясь унять боль и страдания всех живых существ вокруг него. Впервые в истории Земли (и 23 века назад!) были приняты законы в защиту животных и лесов – было запрещено убивать животных ради забавы охотников и составлен список охраняемых животных, жертвоприношения тоже были запрещены.
Mahabodhi Temple, it's believed that it was constructed by Ashoka
Ашока благоволил буддизму – и в сто десятой версии аромата сострадания куда больше, чем того зеленого и пронизывающего джайнизма, что повелел Ашоке убить всех своих братьев во имя престола. Но давайте о самом аромате, благо, что было время и поговорить с арт-директором, и отлить пробирочку.
Сергей Борисов: Аромат носит номер 110 – это столько разных версий аромата было создано?
Нила Вермейр: Вообще мы работали над этим ароматом целый год. И это действительно была трудная работа. После обсуждения Бертран предложил для нашей работы несколько оригинальных базовых направлений - и я выбрала те, которые подходят для развития.
Затем в каждой новой серии Бертран предлагал несколько разных направлений развития. И мы очень долго выбирали, куда мы будем двигаться.
Сначала надо выбрать направление развития, основной аккорд, душу аромата; потом наполнить его другими составляющими и отполировать… Наверное, Бертран должен меня ненавидеть – так долго мы искали верное направление и нужный аромат. А сколько раз мы возвращались назад после почти готового аромата! Это так трудно – создать аромат для легендарной личности!
Сергей Борисов: Расскажите это тем, кто создает нынче ароматы для поп-звезд!
Нила Вермейр: Поп-звезды сами выбирают, я надеюсь, те ароматы, которым они дают свои имена. У Ашоки не было такой возможности, и потому я чувствовала огромную ответственность, создавая аромат в его честь, чтобы аромат передавал его характер.
Я просто хочу быть честной – если мне не совсем нравится, я так и говорю. Я даже сейчас не уверена, что выберу именно 110-й вариант, а не 108-й… Шутка!
Сергей Борисов: А другие заказчики что же, не честные?
Нила Вермейр: Нет, просто люди разные. Одним достаточно просто доверять парфюмеру. Мне этого недостаточно – я должна сама почувствовать, что аромат именно такой, каким я его задумала. Бертран на одной из презентаций сказал про меня: «Нила Вермейр – чересчур требовательная, потому у нас так хорошо получается». Мне кажется, что у всех парфюмеров есть свои хитрости и свой уровень качества. Надо толкать их выше, требуя от них большего – так они развиваются, растут и становятся лучше. Это про всех нас, не только про парфюмеров. Мы развиваемся, только если преодолеваем сами себя. Мне кажется, что в этом и состоит роль арт-директора в парфюмерии.
Сергей Борисов: Да, мне тоже кажется, что арт-директор и его представления о прекрасном – мощное оружие. Нюхая ароматы Chanel и Serge Lutens, нельзя поверить, что к ним причастен один и тот же парфюмер Кристофер Шелдрейк.
Нила Вермейр: Надеюсь, что наши ароматы тоже имеют свое особое лицо. Хотя надо признаться, что в них есть и простая человеческая прихоть: мне не нравится, когда в ароматах много мускуса иили ладана, и всегда прошу Бертрана уменьшить их содержание.
Аромат, как и всегда у Дюшофура, напоминает путешествие, у которого есть ясно различимая отправная точка, а конец теряется за горизонтом, в многочисленных поворотах и побочных тропинках. Для того, кто остался у начала – ароматы разные; для того, кто наблюдает за развитием аромата – в его ароматах всегда есть похожие черты. Так искусствоведы по манере письма, цветам, теням, характеру мазка определяют авторство неизвестной картины. Нельзя назвать фирменной чертой Дюшофура какую-то одну ноту или аккорд; в его ароматах есть нежная полупрозрачная слоистость, и каждый новый развернутый слой раскрывает внутренние богатства – то ли бутон розы, то ли штука полупрозрачной органзы.
В Ashoka начало свежее и очень странное. Мне никогда не встречалось ранее сочетание терпкой сухой кожи и зеленых фиговых листьев. На грубой коже, как на скатерти, постепенно появляется разломанный хлеб в муке, переспелые плоды инжира истекают соком. Тонкие цветочные ароматы, вроде карамельной пыльцы мимозы, розовой воды и кожаной сладости османтуса двигаются слоистым туманом над сливочно-гладкой поверхностью лактонов. Затем встречаясь с ароматной древесиной, курениями, смолами и бальзамами. В шлейфе Ashoka – легкое ароматное облачко лактонов, бензоин и мирра, чуть подернутые сладостью османтуса.
И если искать параллели Ashoka среди современных ароматов – это будут Djhenne и Bois Naufrage (Parfumerie Generale), два теплых древесных фужера со свежим зеленым началом и бальзамическим минеральным шлейфом. В них В аромате работают на контрасте две линии: жизнь и любовь в виде зелени и цветов против скорби и смерти в виде высушенной и обработанной кожи, древесной «крови» (стиракс, бензоин, мирру и ладан можно считать текущей кровью деревьев) и дыма.
Что-то отцовское есть в аромате; нечто строгое и справедливое снаружи и мягкое внутри, как высечено на скале: «Царь как отец. Он чувствует по отношению к нам то же, что он чувствует по отношению к себе. Мы для него, как его собственные дети».
PS: Вам интересно, каким будет следующий аромат Neela Vermeire Creations? Парфюмер Фабрис Оливьери (Fabrice Olivieri) в настоящее время продолжает работу над ним – это должен быть французско-индийский аромат, трибьют французским колониям в Индии. Я пробовал два варианта развития этого проекта.
Один из них – кожаный шипр – напоминает новое лицо давно ушедшего Cabochard Gres (помнится, Мадам Грес придумала его образ после путешествия в Индию!); тогда как другой напоминает, что испокон веков Индия богата не только пряностями, но и цветами. Одним словом, через двенадцать месяцев не только Coromandel Chanel будет рассказывать историю французской Индии.
|
| |
|
|
Главная 
