| Helenleo | Дата: Среда, 02.04.2014, 01:42 | Сообщение # 2 |
 Парфюмерный гуру
Группа: Администраторы
Сообщений: 2606
Статус: Offline
| Парфюмерный Дом Volnay Paris
от: Serguey Borisov
Rene Leon Jean Duval
Парфюмерный Дом Volnay Paris был зачат в буквальном смысле в Атлантическом океане. Именно на корабле из Нью-Йорка в Париж в 1918 году впервые встретились и познакомились его основатели, Рене Леон Жан Дюваль (Rene Leon Jean Duval) и Жермена Мадлен (Germaine Madeline). Молодой человек был коммерческим директором известного парфюмерного производителя Франсуа Коти, а девушка возвращалась домой из Мексики, где жила восемь лет. Влюбившись друг в друга, они решили создать семью, а первого мая 1919 года основали Volnay Paris, парфюмерный Дом, ставший хорошо известным как в Европе, так и во всем мире.
В 1920 году супруги выпустили первый каталог и предложили свои экспертные умения другим. Для универмага Galeries Lafayette они выпустили аромат May the Wood, для магазина Les 3 Quartiers – аромат Escapade. Для нью-йоркского универмага Henri Bendel супруги создали несколько ароматов: I love you, Mes Fleurs, Pois de Senteur, Brin de Muguet.
В 1924 году супруги знакомятся с актрисой театра и кино Габриэль Дорциа (Gabrielle Dorziat), которая становится лицом ароматов Volnay – Рене Дюваль создает линию ароматов её имени. В Америке рекламным образом Volnay была актриса Ольга Петрова, британка, носившая русский аристократический псевдоним. Типичная нью-йоркская реклама: «Olga Petrova says: Volnay Perfumes are absolutely adorable! Yapana for brunettes, Gri-Gri for blondes, Firefly for titians. The furore of Paris now available at the better shops of America. Acquaintance sample sent for one dollar». По тогдашней моде Parfums Volnay предлагал клиенткам при выборе аромата ориентироваться на цвет волос (чувствуется школа Coty!): для брюнеток Yapana, для блондинок Gri Gri и для рыжих Firefly.
К 1928 году Parfums Volnay имел представительства в Париже, Брюсселе, Милане, Нью-Йорке, Монреале, Лондоне, Сиднее, Мельбурне и Буэнос-Айресе. Флаконы Volnay Paris заказывал главным образом у Lalique, но не ограничивался этим (встречаются винтажные флаконы Volnay от Baccarat, Depinoix и Andre Jolivet). Названия ароматов, романтичные и вызывающие, передают дух эпохи: Presque Rien (Почти ничего), Iris Neige (Снежный ирис), Perlerette (Жемчужинка), Ritournelle (Шарманка), L`Assaut (Нападение)… Успех Volnay Paris был таким, что Франсуа Коти не только обвинял в предательстве Рене Дюваля в своих газетах, но и пытался засудить его.
Volnay на Esxence 2014
Однако после неожиданной смерти Рене Дюваля от инфаркта в 1936 году (ему было всего 50 лет!) Дом постепенно стал терять позиции, не имея креативной силы парфюмера. Последней новинкой Дома стал аромат Tres Francais, выпущенный в 1937 году. После Второй мировой войны Жермена Мадлен вместе с сыном Жаном попытались возобновить бизнес, но безуспешно.
Пятнадцать лет назад, Мюриэль Мадлен, правнучка Жермены Мадлен, увидела на аукционе в Женеве великолепный флакон Ambre de Siam, изготовленный Lalique – и с тех пор вместе с братом Оливье Мадлен не останавливается в усилиях возродить бизнес своих предков. В 2013 году их дело увенчалось запуском новой коллекции ароматов. С помощью парфюмера Амели Буржуа (Amelie Bourjeois) наследники решили переосмыслить оригинальные духи «золотых двадцатых», в соответствии с сохраненными формулами и архивными ароматами версальской Осмотеки, чтобы вернуть их в новой современной форме.
Yapana (1922), Brume d`Hiver (1922), Etoile d`Or (1925), Perlerette (1925) – оригинальные ароматы. Хиты прежних лет были дополнены современным цветочным шипром Objet Celeste, созданным Амели Буржуа по мотивам формул Volnay Paris, в попытке передать дух Volnay Paris в аромате XXI века. Разработанная Рене Дювалем для ароматов Volnay Paris в 20-х годах парфюмерная база 4092 (пудровый аккорд ванили, розы и гвоздики) была восстановлена, чтобы стать отправной точкой и отличительной чертой всех ароматов Дома.
Огромную работу проделали и дизайнеры Анн Дюран (Anne Durand) и Патрик Милле (Patrick Millet) – благодаря им в каждом флаконе чувствуется стиль ар-деко в современном преломлении.
Совершенно роскошные узнаваемые флаконы в форме увеличительного стекла, с первого раза запоминающиеся, с цветовым кодом шелковых лент и коробок. Ежевичные стебли логотипа, символизирующие живучесть и стойкость природы, взяты с флакона Mimeomai Volnay Paris (1922, на фото справа) – прекрасный колючий образ, повторенный и в начертании названия. Клик, с которым крышка из замака магнитно прилипает к флакону, можно даже запатентовать.
«Великий аромат узнается по эстетическому и ольфакторному шоку, как произведение искусства, признанное на протяжении веков». Оливье Мадлен
Обзор ароматов начнем с зимнего тумана, Brume d'Hiver. Это теплый цветочно-древесный аромат, созданный по мотивам оригинального аромата Рене Дюваля Rose Brumaire (1922). Brume d'Hiver – загадочный и бесхарактерный аромат-ласка, аромат-нежность, аромат Ренаты Литвиновой.
BRUME D'HIVER
Туманная роза проходит в нем старомодным пудровым намеком вместе с гвоздикой, фиалкой и гелиотропом. Припоминаются какие-то ароматные неясные тени, «дыша духами и туманами» блоковской незнакомки (правда, герой Блока страдает от любви и алкоголизма весной, тогда как брюмер – туманный месяц – конец октября и ноябрь). Позже пудровая роза раскрывает свои новые лица, сияющее, пряное и восточное – чтобы встретиться с мягким, уютным и чуть пряным древесным шлейфом. На этом этапе дежа-вю окончательно накрывает узнаванием: вероятно, старшую сестру нежной Brume d'Hiver мы знали под именем Habanita Molinard. Впрочем, различие можно увидеть в начальных нотах: Habanita никогда не отличалась легкой ненавязчивой свежестью палисандра и можжевеловых ягод, да и по характеру была решительнее. Указанные в шлейфе уд, ладан, ветивер, ладанник и циперус наличествуют в дозах, близких к гомеопатическим, и лишь дают обобщенный теплый древесный фон, дополнение к пудре.
И когда вам кажется, что вы уже свыклись со старомодно розовым и пудровым характером Brume d'Hiver, в нем проступают современные легкие цветы. Свежесть жасмина, ландыша и розы проступают на пудрово-древесном фоне, как 3D-фильм на экране кинотеатра. Пока, наконец, не остается лишь белый древесно-мускусный экран.
Начальные ноты: Итальянский Бергамот, Элеми, Можжевеловые ягоды.
Ноты сердца: Жасмин, Болгарская роза, Современная роза.
Ноты шлейфа: Уд, Ладан, Фиалка, Гелиотроп, Пудровый мускус, Ветивер Гаити, Лабданум, Палисандр, Циперус, База 4092.
YAPANA
Yapana, как ни странно, к Японии отношения не имеет. Название происходит от чудодейственного растения Латинской Америки; Жермена Мадлен узнала о нем, поскольку была одной из первых пассажирок, перелетевших через Анды. Называется оно Ayapana triplinervis, или водяная конопля. Аромат Yapana начинается сладким и ароматным ромом, с перцем и ванилью. Алкоголь уходит, оставляя зеленый растительный сок с перцем и ванилью, в котором проявляются роса кувшинок и экзотический иланг, но с ванилью и легкой землицей пачули. Yapana мне кажется нежным ванильно-амбровым десертом, видом ароматерапии; аромат словно легкий ванильно-ягодный тирамису – универсальный улучшитель настроения. Судя по современному аромату, в 20-е годы Yapana могла конкурировать за внимание с Shalimar Guerlain. Сегодня аналогов без счета – от бестселлера Shalimar Parfum Initial до редчайшего Amytis Nabucco Parfum Fin. Приятный, малокалорийный, пудровый, деликатный – через пару часов вы просто не узнаете его. Аромат словно проходит стадии трансформации от ромовой гусеницы через амбровую куколку к воздушно-мускусному мотыльку, пьющему росу из кувшинок.
Начальные ноты: Итальянский Бергамот, Розовый перец, Грейпфрут, Бигарад
Ноты сердца: База 4092, Иланг-иланг, Роза, Элеми, Helional
Ноты шлейфа: Бензоин, Лабданум, Индонезийские пачули, Рисовая шелуха, Ирис, Африканский камень, Зеленая ваниль, Черная ваниль, Амбра, Мускусы.
PERLETTE
Perlerette или Perlinette – один и тот же исторический аромат Volnay Paris. Под первым названием он был бестселлером в США, под вторым – во Франции. Как ясно из названия, он имеет отношение к жемчугу – перламутровый флакон Perlerette был круглой формы, имел круглый стоппер и. В свое время жемчужные флаконы были в большой моде у парфюмеров, и здесь есть своя история. После Первой мировой войны дизайнер флаконов Андре Жоливе (Andre Jolivet) доработал перламутровую краску, которую производили из молотой рыбьей чешуи, чтобы использовать её для нанесения жемчужного слоя на стеклянные флаконы. Свои услуги он предложил всем парфюмерным компаниям; и многие согласились – Delettrez, Ota, Rochambeau, Pleville, Parfums de Marcy, Isabey… Выпускались целые наборы парфюмерных флаконов в виде перламутровых ожерелий! Volnay Paris выпускал в жемчужных флаконах не только Perlerette, но и другие ароматы: Lilas (1919), Firefly (1921), Iris Neige (1925), Rosee des Bois (1927).
Но вернемся к Perlerette-2013, созданному по мотивам аромата 1925 года. Это нежный цветочно-ирисовый аромат, напоминающий персик и пудру, сексуальную женщину и нежное дитя, Tresor de Lancome и №18 Chanel, одновременно. Цветовой код – жемчужно-розовый цвет пепельной розы – подобран идеально. Суммируя все метафоры, Perlerette – это современный и старорежимный аромат юной романтичной принцессы. Судя по тому, что рассказывают об Iris Gris Jacques Fath – Perlerette идеально подходит под описание: и под цвет голубиного горла, и под румянец красавиц Ренуара, и под ванильное мороженое.
Начальные ноты: Альдегидный аккорд, Итальянский бергамот
Ноты сердца: Современная гвоздика-цветок, Нежный флердоранж, Нежный жасмин, Современная роза, Розовый перец, Сирень.
Ноты шлейфа: База 4092, база Iralia, Ирис, Амбретта, Ваниль, Фиалка, Пудровый Мускус.
ETOILE D'OR
Etoile d'Or – аромат довольно странный и знакомый. Он начинается обжигающе холодной волной бергамота и лаванды, чуть согревается розовой пудрой, демонстрирует сухие цветы с легкой кошатинкой, чтобы немедленно приземлиться в фужерный шлейф a la Jicky Guerlain и Fougere Royale Houbigant (тонка, мох, мускус). Не настолько душный, как винтажные убигановские духи, конечно – сегодня в том виде его не продать – но с добавлением замшевого аккорда, тальковой присыпки и щедрой дозы мускусов. Получается, с одной стороны, приятнейший косметический запах чисто вымытой кожи, а с другой стороны – какое-то удачное наследство двоюродной бабушки, которая оставила вам титул герцогини и половину Вологодской области.
Удивительная история Бенджамина Баттона, в которой главную роль вместо Брэда Питта играет некий винтажный аромат: мы понимаем, что он явно выходец из прежних времен, что он видел Владимира Ленина и Чарли Чаплина живыми, но он отчего-то молодой, свежий и бойкий. (UPD: По словам Мюриэль Мадлен, Etoile d'Or – единственный аромат, который был создан точь-в-точь по старинной формуле, хоть и из новых материалов)
Начальные ноты: Итальянский бергамот, Лаванда.
Ноты сердца: Египетский жасмин, Абсолют турецкой розы.
Ноты шлейфа: База 4092, Бензоин, Бобы тонка, Дубовый мох, Нота замши, Пудровый мускус.
OBJET CELESTE
После изучения винтажных ароматов и блистательного их возрождения, Амели Буржуа решила создать новый аромат, который с одной стороны, был бы похож на ароматы, сотворенные Рене Дювалем в «золотые двадцатые», а с другой стороны, был бы совершенно новым. Так сказать, трибьют прекрасным ароматам прошлого, и символ начала новой жизни Volnay Paris.
Аромат Objet Céleste посвящен звездной парижской ночи, с луной, глядящей на огни Парижа и его праздничные фейерверки. Он начинается необычно – горькой цианидной свежестью миндаля, что не всем придется по вкусу. Затем он легко и по-французски элегантно обыгрывает вечную индийскую тему: контраст сладкого цветочного жасмина и землистых пачули напомнит пару-тройку индийских аттаров и дым палочек-агарбатти. В Objet Céleste эта тема звучит головокружительно сладким жасминовым шипром (хоть и не столь насыщенным, пудровым и животным, как Chypre Palatin Parfums MDCI).
А лично мне аромат напоминает, что жасминовые цветы выглядят звездочками, так что цветущий куст жасмина вполне можно назвать Objet Céleste.
Начальные ноты: Итальянский бергамот, Мускатный шалфей, Грейпфрут.
Ноты сердца: Свежий Жасмин, Пион.
Ноты шлейфа: База 4092, Миндаль, Древесный аккорд, Индонезийские пачули, Бензоин, Пудровый мускус.
Общее резюме для ароматов Volnay Paris – это общество принцесс. Возможно, ароматы не такие громогласные, какими они были 90 лет назад – сейчас вкусы публики стали более деликатными. Современные ароматы Volnay Paris растушеваны в угоду IFRA – но они передают вкусы прошлых лет.
А самое главное впечатление – словно эти ароматы были всегда, просто какое-то время существовали в параллельной вселенной. И появившись среди нас, они как будто вспоминают о своей прошлой жизни. Ароматы нежности и отстраненности. Ароматы светлой ностальгии и изящества. Ароматы Volnay способны удивлять – забудьте про них, и они напомнят о себе тем, что пахнут уже по-другому.
PS Вы наверняка думаете – почему же этот парфюмерный Дом называется Volnay? Семейная легенда гласит, что во время своего первого ужина Рене и Жермена оба выбрали именно это известное бургундское вино, что и послужило началу знакомства, любви, бизнеса и жизни вместе.
|
| |
| |
Главная 
